红色铅笔盒

新书入手.<赢在用户>
angela翻译的.上次upa上Junchen推荐过的
其它入俺手都近一周了. 好好阅读。读书笔记之
“good good study,day day up” 哈哈



手机拍的,唉..更为甚汗...为啥我手机被读出来的EXIF相机显示是:1234... 难道是do rai mi fa?


附送一张....



出租车上的一条小龙..不明白啥意思..问司机大哥..他也不知道..
画面意思.."俺是第35号小龙" 干啥？ 选秀？

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   终于换了,Flash CS3.满怀信心的按下F9,数秒后面版出来,激动得打上:
 

Trace("Hello world");

  Ctrl+Enter之后,果然有输出,哈哈,旧识尤在啊.
  可惜之后一个click事件把偶晕菜,看来AS3得又重来了.

  使用Flash CS3的钢笔,感觉比上个版本好了许多,自动笔触很灵活,只是磁铁那选项的快捷键是什么不知道,每次都得用鼠标点,很烦很烦.

  这次是卡卡西,距离上次画的那只"猫",(网友评价偶画的鸣人)足足有一个多月.哎...

  本来打算做个Claymore的RPG小游戏,由于AS3的熟练度太低,姑且放下.

  推荐个动漫在线观看站点:http://kman.macgoo.com

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From Microsoft

从头衔上，您可能认为我主要关心的是microsoft.comWeb站点几千个网页的版面设计。的确，这些确实是我所关注的。视觉上的吸引力是重要的，但是这仅仅是工作的一小部分。而最终的目的是确保整个站点运转正常。

我的意思是，人们通常在访问microsoft.com时，并未将它当作艺术作品来赞赏。而是为了获得有关产品的信息，或者有一些技术问题需要咨询，或是阅读有关开发商的期刊。所以网站的设计应该尽量清楚和有条理，以便他们能够容易地找到所需信息。

在进行Web设计时--在设计过程中--形式应该服从功能。这种方法应用于我们站点的整个设计过程中。当然，我们有最新的Web工具，并且能够将各种可视的小配件上载到网页上。但是我们认为这样做将不利于为访问者提供有效的服务。事实上，我经常发现一些站点未将重点放在功能上。常见的错误包括：

用户界面元素不一致.例如，同一个控件在不同的页面上功能不同，或者同一个功能对应几个用户界面控件。

导航栏位置不一致。决定站点的哪些页和功能需要在站点的任何页上都可被访问到。这就是应该保持一致性的“全局导航栏”。

不太注意或根本不注意基本的图形设计原则，例如排版式样、色彩和版面的设计。

相关元素和功能的随意分组。注意将元素放置在网页上的位置和目的。这可帮助访问者从其它相邻的选择和位置来推断某个链接的功能。

使网页过于庞大,以至使访问者需要通过典型的调制解调器速度的Internet连接进行长时间的下载。这并不是说不应该使用图形，但是您需要对它们进行精挑细选，然后用适当的压缩和颜色索引优化它们。

现在的Web站点仍然存在很多问题，这并不奇怪。毕竟，Web设计“艺术”相对来说还是个新生事物。在四、五年以前，Web页甚至是普通的。那时，人们好像认为他们的Web站点将会吸引访问者只是因为它们存在--并且，可能在某些情况下这种方法确实有效。但是这些站点一般很难看，并且更重要的是，它们真的难以使用。接下来便进入“看看我们能做些什么”阶段，在网页中加入了大量的动画、声音文件以及其它附加件，导致访问者需要长时间地进行下载，但是并未获得多少实实在在的内容。如今的Web设计师们已经吸取了前人的经验和教训。好的站点倾向于简化和快速，同时在功能上有所提高。这是 Microsoft 的目标，而且我们最先承认自己所犯的错误（参阅“ Microsoft的Web简史”看一看以前的主页设计）。

设计错误并不总是显而易见的。有时在设计上对一个小元素的移动或更改将有很少或根本没有影响。但是，在其它情况下，它可能确实会对页面功能有所影响。而且如果说我们从过去几年学到了一些东西，那就是小的改动会使Web页的运行方式有很大的不同。

若要避免类似问题，我们为新服务（例如“搜索”）的创建或关键的Web页（如主页）设计了一个明确的流程。每个项目都是在一定的基础上开始的，即我们有一个受益于我们站点上的页面、部分或用户界面元素的产品或服务。在早期的产品计划阶段（第1阶段），我被要求设计一些初级模型：大致描述页面、部分或功能的草图。然后产品项目组检查产品计划建议，看看此项服务是否可以为microsoft.com的访问者真正带来一些实惠。

如果答案是“可以”，那么此项目会获得批准，我们开始写项目说明书（第2阶段）。我们在第1阶段的草图和概念基础上创建并提出一个更为完整的计划。这时，我们一般还会开始可用性测试（一般会有书面的模型）以了解潜在用户将对计划中的设计做出何种反应。在最后开发阶段（第3阶段），我们创建运行计划服务的Web原型，并且进行全面的可用性测试以及内部复查。然后完成站点的代码，修改程序错误，最后站点通过实际运转的Web站点向客户发布。

正如您所见到的，可用性在整个流程中扮演着重要的角色（参阅“创建有效的Web界面需要认真计划”）。我们可以为用户运行某项任务计时，这样我们就可以在产品以后的版本中对比相同的测试。我们可以使用这种方法进行度量，以确定一个功能的重新设计是否为客户带来任何真正的价值。还有，我们将仔细地观察以了解可用性对象是否可以计算出如何正确使用新功能--我们称为“可发现性”的方法。有时这为我们提供了一些挑战。例如：在我们的站点上，在搜索引擎中键入一个词组或字会产生一列结果。然后我们请用户选择在这些结果中进行搜索，以便进行更细的搜索并且导向某一页或资源。但是即使“在结果范围内搜索”被明显地标记在深色标签上，很少有人熟悉它。一些用户认为他们正开始新的搜索，并且可能毫无结果。我们正在解决这个问题以确保客户可以利用 microsoft.com上所有丰富的功能来提高他们对此站点的认识。

选项“在结果范围内搜索”看上去很直观，但不是非常易发现的。此问题一直是困扰我们的设计的问题之一。

大体来讲，站点设计是在发生冲突的需要之间求得平衡的艺术。一方面，我要将站点设计得尽量简单易用。另一方面，我要确保站点中所有强大的工具可为经验丰富的用户所用。与此同时，我还要为内部客户服务-- Microsoft产品项目组--他们对服务有特殊的需要。所以每天我都要解决一些非常困难的问题，经常处于很紧迫的情形中。我发现这种工作是鼓舞人心和有趣的。

这个职业非常需要更熟练的专业人员。我是经过一系列非常不一般的过程--在大学学习图形艺术，然后在多媒体公司设计CD-ROM，最后加入 Microsoft并开发应用程序--才获得这个职位的。非常奇怪的是，当我申请（并获得）这份工作时，我以前从来没有设计过Web页。但是我广泛的设计经历已经证明是非常有用的，并且我自认为已经验证了格言“成功的设计就是成功的设计”（不论是什么媒体）。许多设计问题对Web来说是独一无二的，解决这些问题的方法对于任何媒体都是一样的。

对于那些准Web设计师我的建议是，他们也应该尽可能地扩大设计背景。今天应该确保将一些Web工作作为互动设计培训的一部分--大多数好的设计学校已将其加入课程中。但是在排版、色彩理论、版面设计以及生产等方面的扎实的技术将仍然特别有价值。在未来，Web设计师们仍将会继续被要求给页面增加更丰富的多媒体内容，从而为Web站点的可视性和可操作性增加了新一级的复杂性和技术要求。作为CD-ROM/多媒体设计师，要求我必须具有图形设计、视频、音频制作、动画等方面的知识和创作能力。我的预言是，Web设计师也将向这些领域发展。

对于属于microsoft.com的我们--以及在Internet上的其它地方--那应该是一个非常有趣的未来。

了解您的观众

调查一下究竟哪些人在访问您的站点，以及他们为什么要访问。新手或不定期上网的Web用户与软件开发商相比有非常不同的兴趣和站点需要。使您的站点对访问者来说有所帮助。

为您的观众提供所需的信息

使导航元素保持一致，并且确保对访问率最高的区域进行明显的标记，是它们易于被找到。

使用清楚的消息

确保用户了解此页面的上下文，并且知道需要他们做些什么。如果在注册过程中您要用户输入姓名，那么就直截了当地说。不要让访问者自己计算什么，他们会感到沮丧，于是转到其它更简单的站点（例如您的竞争对手的站点！）。

保持一致性

虽然更改不同Web页的外观并不难，但这并不意味着您应该这么做。将主要功能--例如返回“主页”的链接或者执行一个搜索--放在每页的相同位置。在microsoft.com上，黑色全局导航工具栏的位置在四十多万页上都是一样的。

使站点可用

牢记设计和测试站点的可用性。确保用户可容易地执行任务以获得所需信息。估算任务时间和任务完成率，然后努力进行改善。如果新的设计没有在这些方面获得改善，那么就不要实施它。重新从草图（或最初的计划）开始并尝试其它方法。

保持简洁

说起来容易做起来难。尝试征求反馈意见。有时新人可以很容易找到解决方案。

尝试新的东西

不要害怕打破常规，尝试一些完全不同的东西。如果您不试试，永远不会找到真正的答案。

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  先上图


  重要库Kmaideecom.js,在包中.

  实现无刷,以及简单节目选择,翻页.

  部分代码:


  把a标签做为容器而添加的时间,因为js不能为事件添加参数.残念.


  以上总结成一句话,用innerHtml.



  注:使用了flashobject.js库生成Flash对象,以及zxml.js库生成XMLHttp对象.

   点击下载此文件

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Martine Sitbon

Martine Sitbon的服裝設計中總有一些瘋瘋癲癲的棱角。孤傲、平胸、中性、倔強的形象出現在她的T形臺上。男性的憨魯、女性的乖張在她的作品中攪成了一團，最後妥協成某種搖滾巨星的老油條美學，第一次出現在1985年她的處女展上。 她的燈籠褲、粉彩大衣、修士
頭套等等都顯示著一種怪 怪的不和諧。
Martine Sitbon1951年出生在北非的Casablanca，父親是個法國人，母親是意大利人。她10歲的那年來到了巴黎，那個時候正是巴黎狂熱的60年代。她在the Studio Bercot處學習高級時裝定衣的製作，1974年出師，當時她的裁剪技能就相當受到賞識。7年的國外旅行，包 括去了香港、墨西哥、特別是印度，對她影響很大，培養了她對面料和組織的非凡直覺。她絕大多數的冷色系列就是一個很好的證明，說明她首先是一個以面料為先的女人。波紋綢、皮革、傳統蕾絲、拷花絲絨以及亮麗的緞子是她設計中的支柱。她異想天開地將傳統服裝配上意料不到的面料，比如：傳統的男式襯衫被透明紗全新演繹，而高帽則是由拷花絲絨來詮釋。就這樣子她個人的風格浮出了水面。

Martine Sitbon在1988年到1992年期間為Chloe設計成衣系列。她將Chloe帶回60年代的不喧鬧的設計，而又加上了80年代的輪廓。其中一個標誌性的設計是他的男性化的套裝搭配上陰柔的雪紡紗女襯衫。同年她接掌了Chloe，並且開發了一條二線的品派叫做：Martine Sitbon Fantasy。
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Isabel Marant


　　Isabel Marant是法國新生代設計師中，少數贏得國際間時尚界注目的一員。在巴黎設計學校Studio Bercot畢業之後，Isabel Marant以助理的身分在Yorke and Cole跟隨Bridget Yorke學習，從此開展她在服裝業的設計工作；在她開設自己的服裝店前，還曾和Chloe、Yohji Yamamoto、Martine Sitbon的藝術總監Ascoli一起工作。

　　她從不願穿和別人雷同的服裝。當她還是小姑娘時，在家鄉法國訥伊的層層海浪和克羅迪山口的優美環境中，她曾把父親的羊絨衫剪了用來做裙子。作為一名巴黎人，她從母親那裏汲取了德國文化，從婆婆那裏汲取了拉美安地列斯文化，並將它們深入自己的裝設計之中，如帶風帽的短袍，緊身衣、還有非洲面具、包頭巾……她的豐富感正是利益於廣泛的旅行和閱讀。 　

　　Marant多元化的設計風格，和她獨特的生世背景有很大的關係，她有一個德國血統的媽媽（設計師Christa Fiedler），一個法國爸爸，和一個來自安第列斯群島的繼母，多種族的生長背景，反映在服裝設計上，使得Marant的服裝混合了過去與現代，交織出非洲、印第安、安第列斯三種文化的獨特風貌。

　　Marant的服裝寬鬆舒適，卻洋溢著流暢的線條感，她希望她的服裝不會緊綁住女人，卻依然讓女人特有的美麗曲線表露無遺。除了女裝，Marant也設計珠寶、配件、鞋子和男裝。
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传统与现代之绅士典范--PAUL SMITH

因缘巧合进入服装领域的PAUL SMITH，当初18岁的他，完全没有一技之长，对事业不抱任何企图心，由于父亲的安排，带他进入一家布料批发商当外务人员，从此结下了与服装密不可分的关系，激发出对于时尚的热诚与天赋，终于在1976年，将自己的设计正式带入国际舞台-巴黎。

PAUL SMITH，可说是英国代表性品牌之一，讲究英式传统的细腻缝制技巧，融入富现代感的设计风格，注重穿着剪裁上的实用性，适时的将幽默与智慧结合于设计之中，在材质与色彩的选择上更是别出新裁，令人惊艳。因此，整体形象感是典雅气度的绅士风范却释放出现代摩登的时尚氛围，拿捏的比例的确让人拍案叫绝，也因此颇获世界各地的好评，在日本，更是完全疯狂，争相购买。

PAUL SMITH因为服装设计以及在国际间优秀的表现，被英国女王册封为Sir(爵士)头衔，但Paul Smith仍未减低其优秀的创作力，反而是促使他季复一季推出许多佳作的原动力

PAUL SMITH旗下拥有数个产品系列，分别为Paul Smith、Paul Smith Women、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans、Paul Smith Children、Paul Smith Underwear、Paul Smith Londen、R. Newbold、Paul Smith Spectacles、Paul Smith Bag、Paul Smith Watch，而后四者皆采用授权方式生产制造

品牌特点：

1.手缝线看的见
这是Paul Smith最著名的特征之一，一般传统西服的订做都会以手工缝线假缝，来做最后衣身的确定与调整，完全无问题后，再将手缝线拆除，但是，在Paul Smith的西装，这些缝线不仅被保留，也突显出独有特色

2.厚实的“人”字型布料
具有“人”型的罗纹布面，最常被使用，而布料的厚度上，会来的较厚实点。

3.幽默新奇的袖扣
从袖扣上即可看出他个人的有趣的小创意，一对袖扣可能颜色不一，而扣面上的字体一边是Paul，一边是Smith，产生对立的新鲜感。

4.英伦味十足的衬衫款式
每季必出的西装衬衫，是完完全全的英国式古典剪裁，衣身版型合身顺畅，在领片与袖片的剪裁，穿著时会突显出立挺与修长感；此外，在领子的前端处，内含领骨设计，使领子更硬挺有型
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另類設計師 - 川久保玲



1942年出生在東京的川久保玲﹐天秤座﹐畢業於慶應大學藝術系。

1969年成立自己 的品牌“COMMEdes GARCONS”﹐法文意思是“像個男孩”。

1975年東京的首次女裝發 表會。

1978年再推出男裝HOMME。

1981年巴黎的女裝發表會引起世界流行舞台的重視﹐隔年更以有名的乞丐裝概念引領當代的流行先鋒
　　
　　 美國時尚界給予川久保玲“流行先鋒”的稱號﹐讚美她不僅在服裝設計上開創新意﹐而且在經營

品牌旗艦店上眼光獨具。十年前﹐川久保玲在沒有設計師設店的紐約藝術區Soho開設了第一家服飾店

﹔十年後Soho到處是名牌精品店﹐川久保玲則退出這個熱門區域﹐率先遷到原是倉庫林立的雀兒喜區

﹐超現代感的室內裝潢再次造成轟動。
　　
　　 川久保玲的設計獨創一格十分前衛﹐融合東西方的概念﹐被服裝界譽為“另類設計師”。她的設

計正如其名﹐獨立﹑自我主張──只要我喜歡﹐有什麼不可以。她將日本典雅沉靜的傳統﹑立體幾何

模式﹑不對稱重疊式創新剪裁﹐加上俐落的線條與沉郁的色調﹐與創意結合﹐呈現很意識形態的美感

川久保玲，是一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。 　她是时装界确实的创造者——一位具有真实的原创观念的时装设计师，凭借她最重要的观念——黑色，在最近的几十年席卷全球。20世纪80年代早期，来自日本的时装设计师川久保玲，革命性的发布会使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行。由于她的缘故，黑色成为最时尚女人的永恒形象。

　川久保玲习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发。说：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”“我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装，并解释“黑色是红的。”其对黑色的投入和奉献，使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。她对服装设计独特的方向，使它总有墓地或屠杀的感觉。

　　她经常被媒体批评，因为有时她展示的服装就像是纳粹集中营的囚犯们穿的无体型的宽松服，略作修改就组装上了舞台，因而常常激怒了公众。她对保守者来说不是个陌生人，但看看她的经历，很奇怪的是她能成为那样的时尚预言的设计师，将黑色演绎成时尚设计师与时尚的同义词。毕竟，1973年，她在东京建立了自己的公司，并向世界展示了一种革命性的新型穿衣方式。从那开始，她就一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。

　　这位1942年出生的东京庆应大学教授的女儿，最初是女承父业，从美学专业毕业。她开始的工作是在一家丙烯纤维工厂的广告部作职员。早期获得的面料专业知识使她对不寻常的面料有种特殊的兴趣，不久她便成为一名自由款式设计师。1973年，川久保玲凭借她过人的勇气，决定开一家自己的公司，并取名为COMME DES GARCONS，法文意思是“像男孩一样”。实际上，她只是很喜欢这几个单词的发音，而并非媒体后来根据这个著名品牌的意思作出的可能是女性主义的猜测，毫无疑问，她被认为是一个女性主义者。

　　她说：“我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”她将自己的服装描述为：“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想去吸引他们。”

　　有人可能会COMME DES GARCONS的更实验性的服装边跑开。

　　首先，她最有名的发布会，充满大的、黑的、方的服装，让媒体认为这是预示灾难的服装。1982年，她震惊世人的乞丐装，如今已在伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆占有一席之地。

　　她的第一个时装发布会，也打破了时装表演的一贯模式；她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的化妆和不整洁的头发，将模特丑化。

　　随之而来的是各种各样稀奇古怪的服装观念：

　　1984年，采用有弹性的人造丝的交叉往来，使服装看起来像在身上起泡的鼓包。

1986年，捆绑的棉，人造丝和PU，厚帆布，创造有可能的吸引的造型。

1992年，未完成的服装和纸样，贴着艺术家权威的“解构”邮票，在时装界发起解构主义运动。这一灵感，影响了整整一代时装设计师……

　　“我不喜欢显现体型的服装。”所以她和别的设计师都不一样。由于她没有受过正规学院式绘画和裁剪的专业训练，所以设计师和传统之间无所束缚。她的衣服不是常规的两只袖子和正常的比例，因此，她的服装在销售的时候，必须有着如何穿衣的指示说明。以便人们正确地穿着它们。

　　不在扣眼中的扣子，让一块围布在空气中飞扬起来。这不是不对称，因为不对称要求有一些对称的元素在里面。让我们叫它非对称，不匹配或者完全是偶燃的。直条字被破坏了，这之间没有任何的学院派，或回收的朋克，或是后核生存主义。日本的破坏，本身就是时尚隐藏的主题。在它所有的神秘和完美之中，“艺术为现实挖了个洞。”

　　我们称之为现实的东西，将生活隐藏了起来。是艺术，将我们眼睛中的盲点取消，让我们发现了更多。川久保玲，就是这样一位艺术家，她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西。尽管可能被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细品味她带来的无穷魅力。在破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识。

　　那不是以别人为目的的自我表现，不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服。毕竟，流行是全方位的。被各种精品店和精美的时装发布会迷惑的世界，人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择。在这个世界里，到底哪一个是你自己的选择呢？

　　在日本，各种形式的版本是不同的：20世纪50年代日本的妈妈们穿的是和服，而年轻一代则穿着法国的“新外观”，再新一代则完全是美式风格。但是新的服装服饰的出现，不是从我们的街头，或者现代时装的博物馆中产生的，它不是西方的衣橱。换句话说，首先到

达东京的，不是服装，而是电影，杂志和照片。日本人在现代化的过程中同样感受到了文化入浸和融合的困惑。它不仅仅是一个老式学校翻新教学楼的过程，而是通过个人的观点去看待文化融合的积极手段。毕竟，麦当劳和美国大兵，嬉皮士和性解放，让这个岛国的优雅民族一时间变得无所适从。西方的文化观念，偏好和历史，都与东方文化截然不同。

　　也就是在这时，六七十年代，一批日本青年服装设计师跨洋求学。他们有的将巴黎高级时装进行到底，如森英惠（Hanna Mori），高田贤三（Kenzo）；有的则回到东京重塑新日本风格，担纲文化新旗手，如三宅一生（Issey Miyake）如山本耀司（Yoji Yamamoto）。至于川久保玲，则是另一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。幸运的是，她能在活着的时候看到这一切，否则说不定会成为时装界里又一位悲惨的女高。

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