关于朋克

关于朋克
那么,究竟什么是朋克?
字典里我们能得到的仅是下列词条:
Punk1Ⅰn.
①废物、废话、胡言乱语。
②无用的人,小流氓,小阿飞。
③年轻无知的人,小伙子。
④[古]妓女
Ⅱadj.
①无用的,不好的,低劣的。
②身体不好的。
Punk2Ⅰn
①半朽的木头,(点火用的)干燥朽木。
②火绒,(点爆竹用的)细棒状点火物。
Ⅱadj.腐朽的。[《新英汉词典》,上海译文出版社 1994]
Punk3 adj.朋克的;颓废派的(指1970年英国青年反对以钱为中心的社会价值的运动,尤其以含暴力、粗话为特色的音乐来表达)。[《现代英汉词典》外研社1997]
朋克是最真实的摇滚乐,是最坦荡、最狂野、最放肆的声音,它是解放的号角。朋克是建立在对现实流行文化反叛的基础上的,它敢于说“不”,敢于破坏那些令人窒息的凡规俗事,敢于前进,敢于怒视世界上一切肮脏的东西。反叛是朋克的魅力所在,而摇滚乐本身的发展就是一场反动史,布鲁斯对爵士百老汇音乐的反动、折衷主义与Hard Rock取代了布鲁斯,而朋克又在颠覆它们,这还不够,造反派不停的出现!后朋、歌特、硬核、新浪潮、无浪潮、工业音乐、碾核……到如今是电子音乐对老三件的彻底反动。只有这样,摇滚才能永远充满活力、生机勃勃。朋克在破坏中前行,他们乐观、他们放声大笑,他们是在战斗,与自己、与残酷的世界,与传统的教唆、金钱的诱惑,他们是在黑暗中低头前进的行者。
朋克是一种反文化的文化,反艺术的艺术,反音乐的音乐。它是一种贱民文化、大众文化,是“绝对的无产者的文化”,是来自社会最底层人们的心灵写照。但朋克又不完全是文化或音乐,它是一种精神,是一种态度。说它是社会底层真实的写照,是因为它是在长期的生活艰难中沉积下来的灵感与能量,看看那些著名朋克成名前后你就会明白,他们都来自社会的底层,都曾遭人唾弃,但他们都有坚定的信念,他们不妥协,他们在最艰苦的日子中磨炼、成长;他们成名后依然如此的忍受着生活与精神上的双重折磨,于是朋克这源自身体内部的能量爆发了,真实生活的音乐奏响了。除了音乐,朋克早已演变为一种生存态度,一种社会精神。反叛是多次被强调的重要的朋克内含与核心,这其实很容易理解,这个世界并不像我们想像中那么美好与光明,除了日新月异的科技、更多的是战争杀戳,种族歧视,吸毒等等一大堆令人头痛的问题,所以针对这些问题,就有了要反对这些肮脏事物的思想,就有了反对这些东西的文字,就有了反对这些东西的音乐,就有了朋克,道理就这么简单。从广泛意义上讲属于朋克的人与事物很多。资本主义产生了剥削与压迫,马克思就写《资本论》来揭它的老底儿,他反资本主义,他是朋克;莫奈、凡高、塞尚用色彩的手法反叛了传统的油画技法,开印象一派,他们是朋克;鲁迅是朋克,《国际歌》也是朋克;中国如今依然坚定的走社会主义,顽强的在美国微软公司资本主义统治的世界中求得生存,中国是最大的朋克。(欧美朋克乐队常在演出时悬挂中国国旗和毛泽东肖像,以表明自己的革命性,反资本主义性)朋克就在身边,只是看你如何理解他,认识它。
朋克能流行起,全因为它平民化的音乐形式。不需太深的文化修养,不用太高的吉它技术,只要有一颗关照世界,热爱生活和敢于说“NO”的心。说到这里,我不能不说“三个和弦”了。距离产生崇拜,当你看到那些吉它大师在炫炔技术,使音乐奢华到年轻人难以亲近的地步时,你怎么想?而“三个和弦”就那么简单,可以极容易地勾起别人的模仿欲。吉它,贝斯,鼓,你也可以去做。许多伟大的朋克乐队就是在街头巷尾,车库或自家的房间中弹响了他们的第一个音符,正是这简单的“三个和弦”富于朋克极强的参与性,使朋克得以广泛普及。就像今天中国的摇滚乐坛,朋克不需要太深的技术,所以成百上千的朋克乐队一夜间成立了,朋克流行起来了,毕竟在中国能弹下来“唐朝”、“Jimi Hendrix”、“Van Halen”、的人少之又少。而许多经典的朋克乐曲就是在这“三个和弦”中产生的,愤怒、咒骂、绝望的爱情,在“三个和弦”中不经意的流露出来。我们要感谢Ramones和他们的“三个和弦”,更多的青年人能够接触音乐,接触摇滚了。
当然,朋克在这世界上不是绝对受欢迎的。提起它们更多的人首先想到的是一些诸如自杀、吸毒,酗酒等阴暗的东西。其实朋克不只是愤怒、悲观、绝望,不只是极端自由主义,无政府主义,不只是破坏与毁灭。朋克如同一副药,是药就有三分毒。如同罂栗可以用来镇痛,也可使人嗜瘾,朋克用自己独特的方式来触动你,来以毒攻毒。当你看到VICIOUS杀人,JOPLIN滥交,POP吸毒时,你会大声的咒骂他,至少你会决定又不像他们那样干时,朋克的目的就已经达到了。朋克是个说不完也说不清的东西,正如Sonic Youth乐队的Mooer所说:“朋克是一个新生婴儿的哭泣……我喜欢让朋克越来越难分辨,人们越难定义朋克反而越接近它的内涵。

看了“朋克 走好”这篇文章不免有些心寒,关于现代音乐尤其是极端性的音乐的概念和背景,很多人都有偏见的看法,摇滚及朋克的出现不是因为音乐需要,而是因为人们需要,政治背景的需要,关于它的审美是需要有一定深度的,流行音乐就象古代的燕乐一样只能供人消遣,在音乐史中不会记载小甜甜,不会有玛利亚凯丽,因为他们只是商业的结果,但是在音乐史里会有iggy pop,会有patti smith,会有kurt,不止因为他们是摇滚明星,因为他们是“朋克”,他们有朋克的精神,像是格瓦拉般具有颠覆性的精神,什么是朋克?朋克不是噪音,不是吉他里那不安的SOLO,他是无产阶级精神的代表。什么是朋克,朋克是为中国解放做出贡献的红军,八路,朋克是世界捍卫无产阶级精神的代名词,他们只是站在不同岗位上为了宣传他们精神而斗争,把朋克当成纯音乐的人,不仅把美德当成儿戏,也侮辱了伟大的无产阶级,或许你们不了解无产阶级,无产阶级可以是有钱人,可以是穷光蛋,只要他活着是有信仰,信仰朋克精神的,无限热爱自己事业,为此付出的,他就是真朋克,KURT的死因为他无法捍卫朋克精神了,他选择了去天堂,所以大家爱戴他,吸毒也好,杀人放火也好,只是无知的青年对偶像的崇拜对生活的缺乏激情和认识,他们不叫朋克,叫票友!真的朋克是绅士,是有教养的,不会为了小气之争而和谁过不去,他们的人生有大方向,他们的心胸像海一样宽广他们会告诉大家吸毒是错误的。

  到这里谁还说朋克是音乐那他一定就是智力发展在幼儿阶段的了,英国诗人雪莱的诗里这么告诉我们:我们这一生充满了谬误,愚昧,纷争,无所谓真实,一切都是表象,而我们只是梦影在游荡。爱,美和喜悦不会死去,也不会变化,它的威力能超越我门的感官,而这感官经不住光亮,因为本身太幽暗。朋克也是,他的存在因为他的爱和美和喜悦,我们无法猜透是因为它本身太幽暗,如果有一天细细去体会它存在的意义,便会发现自己对生活对更伟大的事业的无知。

  请不要把票友叫成朋克,那是对我们的侮辱,我们推崇的是有些人永远攀不到的高峰!是思想里的战士!高傲的,并不屑一顾的看着无知的人们,看着他们无价值的生命是如何结束在历史的浪潮里。

CS与朋克 通常一群会用鼠标、键盘的人就可以组一个CS战队,而一群能将乐器弄出声音来的人就能组一个朋克乐队。

    你可以认为二者如出一辙,殊途同归。其实,是环境造就了一切。朋克出自上个世纪70年代的英国经济危机时期,日益衰落的英国面临着经济危机,原油价格猛涨,几大工业都陷入困境。国际贸易停滞不前、物价上涨、大量工人失业。人们面对现状毫无办法,精神上受到严重的打击。因此,青少年对现实社会产生了强烈不满,甚至绝望的心情。他们愤怒地抨击社会的各个方面,而且是通过一种狂放的渲泻式的行为表达了他们的思想。而朋克传入美国后则变成了青少年反对他们的父母和他们所讨厌的中产阶级的一种语言。

    在中国,改革开放以来,物质生活的突然好转使中国青少年的精神生活一下度入虚无状态,他们无法像英国朋克那样抓起什么东西就进行反抗(因为他们无处反抗),又不能像美国朋克那样与家长对立树敌(因为他们害怕父母),但他们抵触所有传统的东西渴望吸收外来的一切,无论是日本的还是欧美的(如果你不哈日哈韩哈美哈英简直难以与他们沟通),这种半独立的游离状态使他们倍感压抑而无处宣泄,“正式的”宣泄这种情绪只能在地下进行。但就像椰子只能生长在热带一样,朋克在中华大地上是开不了花的,地域和环境决定了一切。

    中国青少年早期空虚的精神生活的替代品安静一点的比如武侠小说,极端一点的就是摇滚,这你可以在京派小说里见到原型:“此人正把一顶不知是从自由市场哪个农民头上抢的草帽往门后的钉子上飞盘般一扔,一坐在我的床上,冲我飞快地点点头,然后问:‘有烟吗?’同时咳嗽一声,‘啪’地往地上吐了一口痰……把电子琴抱去,整夜整夜地聊音乐,吵得宿舍里的其他人破口大骂……现在的北京人笼统称之为‘摇滚’,当时的人们可没有那么客气,他们直接管他们叫‘傻逼’。刘欣说对这些误解他都能忍受,不能忍受的是长期的性压抑,喝醉酒时他最常喊的一句话是:‘谁让我操会儿?’”

    人压抑了就得宣泄,虚无了就得超生。这就是为什么在互联网初期有人只开三个QQ就能在网吧坐一天的原因,因为空虚。朋克仅仅用了三个和弦、四句脏话就找到了反抗的方法,CS玩家只拿着鼠标、键盘就找到了精神寄托?作为一种音乐形式,朋克无法在演奏上更具水准,CS玩家也未必就是橄榄枝下的运动员。但朋克和CS都有更深一层的意义。

    朋克的出现不是因为音乐需要,而是因为人们需要,政治背景的需要,关于它的审美是需要有一定深度的。流行音乐就像古代的燕乐一样只能供人消遣,在音乐史中不会记载小甜甜,不会有玛利亚凯丽,因为她们只是商业的结果,但是在音乐史里会有iggy pop,会有patti smith,会有kurt,不止因为他们是摇滚明星,因为他们是“朋克”,他们有朋克的精神,像是格瓦拉般具有颠覆性的精神。什么是朋克?朋克不是噪音,不是吉他里那不安的SOLO,他是无产阶级精神的代表。什么是朋克,朋克是为中国解放做出贡献的红军,八路,朋克是世界捍卫无产阶级精神的代名词,他们只是站在不同岗位上为了宣传他们精神而斗争。无产阶级可以是有钱人,可以是穷光蛋,只要他活着是有信仰,信仰朋克精神的,无限热爱自己事业,为此付出的,他就是朋克。

    也许声嘶力竭的朋克无法演示他们在演奏上的滥竽充数,就像CS无法逃离被看成是一种低俗的游戏,但CSer永远充满理想和勇气,他们团结一致,打破传统,告诉世人这其实是一种体育,以及内在的体育精神。英国诗人雪莱的诗里这么告诉我们:我们这一生充满了谬误,愚昧,纷争,无所谓真实,一切都是表象,而我们只是梦影在游荡。爱,美和喜悦不会死去,也不会变化,它的威力能超越我门的感官,而这感官经不住光亮,因为本身太幽暗。CS也是,它的存在因为它的爱和美和喜悦,我们无法猜透是因为它本身太幽暗,如果有一天细细去体会它存在的意义,便会发现自己对生活对更伟大的事业的无知。





朋克的起源

  朋克是一个音乐范畴,它诞生于上世纪70年代初期,面临着经济危机、大量工人失业的英国。青少年对现实社会产生了强烈不满甚至绝望的心情。他们愤怒地抨击社会的各个方面,而且通过一种狂放宣泄的行为表达了他们的思想。这种情绪和思潮在文化艺术中得到体现。
 
  朋克音乐家们用简单的和弦,表达简单的情感,用粗俗明了的语言,诉说人性的美丑。他们歌颂大麻,也歌颂上帝;他们崇尚乱交,也呼喊着要社会关注那些单亲的孩子;他们诅咒战争,却在生活中滥用暴力;他们生活糜乱,但对未来充满向往,他们在颠覆旧有的糜费文化同时也创造新的糜费。他们代表着人类发展方向的一种可能性和多种可选择性,是人类多重矛盾集于一身的直接反映。

  继而,朋克文化从舞台走向生活,他们开始在表演以外的各个层面表现他们彻底革命的决心:穿上磨出窟窿、画满骷髅和美女的牛仔装;男人们梳起鸡冠头,女人则把头发统统剃光,露出青色的头皮;鼻子上穿洞挂环;身上涂满靛蓝的荧光粉,似乎非得让人对他们侧目而视才满意。其实他们什么也不为,只是要以此表现他们的与众不同,表现他们的叛逆,表现他们对这个现实社会的不满罢了。

  朋克运动是一个以朋克摇滚为核心的集团。一个叫马尔科姆.麦克拉伦(Malcolm Mclaren)的年轻人在1975年组建了“性手枪”乐队(The Sex Pistols),此乐队是英国朋克革命的急先锋。马尔科姆. 麦克拉伦当时的女朋友就是现在的维维安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood),她在伦敦开设了第一家专门出售朋克装束的小店。就是她,使朋克风格成为继嬉皮之后的又一青年运动,也使伦敦的国王路(King Road)成为世界著名的朋克风景线。她以"朋克"为调色板,创造出为现代某些青年喜爱的服饰,也因此被称为"朋克"之母.

  她是20世纪后期国际上最重要的设计师之一,早在70年代就以叛逆的服装风格成名。这种服装就是早期朋克运动的服饰。许多人对VivianWesterwood对时装界的贡献总结为:将地下和街头时尚变成大众流行风潮。

  朋克革命对现代服饰潮流的影响

  早期的朋克服饰对后来产生的后现代时装风格产生了重要影响,另类的时装设计师们把朋克服装的不同变体运用在自己的时装上,给时装界带了了不小的震动, 也为服饰潮流的发展注入了新的力量。韦斯特伍德始终是朋克革命的先驱者,她的目标就是向时装界的传统服饰挑战。她奇特的思维模式通常表现为扭曲的缝线,不对称的剪裁,尚未完工的下摆和不调和的色彩。她坚持性感就是时髦,她的衣服从来都是极力地强调胸部和臀部,低低的胸配以大大的领子,臀部故意用很多填塞料垫得高高的,把内衣当外衣穿,甚至把文胸穿在外衣外面。她认为女性穿着撕破的衣服看起来十分性感,于是用粗糙的面料,缝边开绱,还故意撕破衣服来塑造性感女郎。


韦斯特伍德的设计作品

  1.新浪漫主义运动

  随着“朋克”走向世界,韦斯特伍德的知名度亦愈来愈高。1983年春,韦斯特伍德第一次到巴黎举办时装表演。她推出的系列叫“女巫”,是一组暴露下腹部的现代服装,那里有不按规律拼辍的色布,粗糙的缝线,邋遢的碎布块和各色补丁,这是一种前所未有的“时装”。她的挑战虽然不可能获得全社会的共鸣,但毕竟使她赢得了世界的侧目。

  随着新浪漫主义运动,这种喜好在80年代早期又成了一种广受欢迎的街头时尚。

  2.撑架裙配牛仔裤

  1985年,正当世界风行具有男子气的宽肩女装时,伦敦市场的衣架上出现一种“新”式的裙子,即韦斯特伍德推出的十九世纪式的撑架裙。看来这种反常的时髦是很难赢得人们的欢迎,尤其正当人们追求自然、合体的今天,但这种箍状的裙子在十月伦敦时装周后摆满了橱窗长达三个月之久。韦斯特伍德便是该裙式的鼓吹者,并且她的撑架裙或泡泡裙里面穿的是牛仔裤。她把这种裙子称为“另一种古典的款式”或叫“新时代的合体情调”。这种夸张的组合手法至今还有许多设计师沿用,但是,如今人们的审美观尺度已经改变,因此受到潮流推崇。

  3.Grunge褴褛的时髦

  90年代初期,随着人们对狂躁的朋克摇滚音乐的厌弃,源自西雅图post punk延续的新音乐,风靡无数generation-X的新一代,它融合了一小部分的重金属思想与部分的朋克哲学。 Grunge的反时装口号团体发展起来,由老于世故的街头青年和名歌星组成,简单(不修边幅)的衣着如T恤、格仔恤衫、MA-L  jacket、军裤、used jeans、厚底波鞋等成为他们的打扮特征,总而言之,Grunge fashion的格言就是dressing down(低调)。Grunge fashion光辉日子虽然短暂,但巅峰期亦曾经成为时装设计师的灵感来源。事实上Grunge虽然成为了历史名词,但它的影响已渗入潮流之中。流行多年的军裤便是例子之一。

  4.BOBO族的冲击波  
    
  早在半个世纪以前,多元混融风貌的服饰理念曾经随着摇滚乐的兴起于民间初见端倪,在激情、颓废上建构起来的嘻皮士和朋克精神将传统的美学轶序彻底颠覆,打破古典主义一直盛行的优雅,华丽以及具有均衡感的审美意趣。20世纪90年代,徘徊在极简主义(Minimalism)边缘的Grunge风的复苏创造了BOBO族。BOBO族风格融合简约与奢华,精致与放任,过滤了一切有关浮躁的杂质和矫情的羁绊,在回归资本主义布尔乔亚(Bourgeois )的浪漫的同时,还崇尚着自由与解放的波希米亚(Bohemia)式的随性。其最具代表性的设计师就是约翰.加里亚诺(John Galliano)。

  在2001年法国巴黎春夏时装周上,John Galliano为Christian  Dior设计的春夏系列就运用迷彩图案,并将之与塑胶、皮革、牛仔布或印花丝绸、传统格花呢等对比组合,将朋克和街头风貌(Street chic)的元素结合塑造出放荡不羁的效果。

  另外,在2003年法国巴黎秋冬时装周上,加里亚诺这季最精彩的视觉表现之一就是在原本端庄华丽的服饰里加入强烈的街头风格。铆钉、庞克风格、摇滚精神、重金属和DIOR本季女装那种仿佛是刺青般的连身装组合,可谓是相当眩目。各种材质的混搭也是他惯用的“做案”手段,闪亮的漆皮、帆布、珍珠链、狐狸毛制成的肩带,一向不按牌理出牌的创意,和充满戏剧性氛围的混搭手法,让人眼前一亮。

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世界著名服装设计师介绍5

色彩魔术师: 高田贤三 Kenzo Takada


在二十多年的设计生涯中,高田贤三坚持将多种民族文化观念与风格融入其设计,他不仅是时装界的杰出人物,亦是多元文化的推崇者和融合者。生自日本现已定居法国的他从各式各样的文化模式之中吸取精华,将各种不同的文化有机结合。

1939年2月,出生于日本东京。
就读于日本文化服装学院。
1960年-1964年,任“Sanai”(三爱)百货公司任设计师及日本《装苑》(So-en)杂志图案设计师。
1965年起巴黎自由设计师,设计稿件出售给Louis Ferand(路易斯·费罗)公司及《世界时装之苑》(ELLE)杂志社等,曾在Pisanti(皮萨蒂)服装公司任设计师。

星路历程:
·60年代中期,到法国求学。那时的高田贤三日子过得十分艰苦,为了解决经济上的问题,他什么都做过,其中包括工地工人。高田贤三通过自己不懈的努力,向父亲及身边的人证明,自己加入时装界并非不切实际的一时冲动。
·1970年,在巴黎开设了第一家时装店Jungle Jap(日本丛林),从此步入巴黎这个时装大都会,与此同时,五花八门的巴黎时装强化了他的时装观念,促成了他在时装设计理念和技巧上的成熟。
·高田贤三抓住法国《ELLE》杂志发掘新人的机遇,成为Bon Magique品牌的设计师,打开了在巴黎时装舞台上的成功之门,并从中脱颖而出。
1960年,获得日本时装界一个重要奖项---Soen大奖
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获时装界最高荣誉的最年轻的设计师: 马克·雅各布斯 Marc Jacobs


有“坏孩子”之称的这位美国服装设计师,作为Louis Vuitton品牌的设计师依旧我行我素:长发、纹身,一幅摇滚的打扮,在行为上也是如出一辙:如拒绝CFDA奖,出席正式场合还是不加梳理的头发,脚上穿着网球鞋的模样。但这一切并不妨碍他赢得“纽约金童”的赞誉。

·1963年4月9日,于纽约出生。
·1979年,16岁为Charivari做过设计,活跃于54工作室。
·1981年,毕业于Highof Artand Design,后就读Parsons School of Design。
·与Robert Duffy合伙组成Jacobs Duff Designs Inc。

星路历程:
·1986年,得到KashiyamaUSA支持,推出首次以个人名字为卷标的系列。 
·1988年,25岁时入主第七大道的Perry Ellis,参加Vanity Fair。
·1995年及1996年,分别推出二线女装系列及男装,并作全球发行。
·1997年,加盟Louis Vuitton为Artistic Director。
·2000年,在春夏系列展示中,他设计了一款样式简单的轻质毛料打褶长裤,其兜口边饰以闪光的珠子。神奇的多色印花将一款普通的职业装变为性感的礼服。虽是源自70年代未的职业女性的服饰外观,没有俭朴或隐藏的富有,这与带有纽约时尚的Jacobs自己的风格路线完全不同。
·2000年,秋冬纽约时装周上,不同于那些成熟稳重的“仕女”风,他推出则是一个非常年轻的作品,继续朝着“坏品味、上好材质”的路上走去。这次Jacobs的女人穿着或是女学生似的直筒裙装加套头毛衣,或是略呈方形的斜纹软呢夹克、略短的及膝裙;有些款式受60年代Andre Courrege影响,或是圆形环装饰的外套,或是尼龙小碎花套装;晚装为一系列介于皱纹纸彩带和川久保玲式绉褶的A型小礼服;而Marc Jacobs第一个手袋系列亦同时亮相,复古加上大的银色圆形扣环,是其最大特色。
1987年获颁The Council of Fashion Designers of America(CFDA)Perry Ellis Award for New Fashion Talent。
92获赠The Women’s Designer of the Year Award。
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缪科雅·普拉达 Miuccia Prada


Miu Miu属Prada唯一一个年轻副线的品牌,风格像小女孩一样可爱,命名由来相当即兴,一切也只为设计师Miuccia Prada的小名miu miu而起。

1978年,28岁的Miuccia极不情愿的从母亲手里接过由祖父传下来的公司。
1985年,她设计了新款手包,成为了流行潮流。
1989年,她设计的秋冬成衣以其刻板的反潮流倾向赢得了评论界的赞美。
1992年,MiuMiu高级成衣初次发布。
1993年,赢得了美国服装设计师协会对国际服装设计师的佳奖。
1994年,第一次在纽约开服装发布会。
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在创造中寻找华贵的感觉: 尼娜·瑞西 Nina Ricci

<img src=\'http://www.51fashion.com.cn/UploadPeople/200302241631317184.jpg\' border=\'0\' alt=\'user posted image\' />

凭着对服装的热爱与执着,尼娜18岁便开始主持一间设计室的工作,她服装以别致的外观、古典且极度女性化的风格深受优雅而富有的淑女青睐,赢得了良好声誉。经历了六十多年的风雨,尼娜·瑞西品牌依然是时装领域中最响亮的名字之一,其间设计师虽几经更迭但依然独具风范。

·1883年出生于意大利吐温,儿时的她就已经对服装倾心神往。
·12岁时举家移居法国。由于当鞋匠的父亲不幸早逝,困窘的生活使她不得不到裁缝铺做学徒,以此谋生。少年时期的限辛困苦不但磨练了尼娜的意志,也使她积累了许多服装剪裁方面的技艺,为此后的设计生涯奠定了坚实的基础。

星路历程:
·1905年,成为当时服装界崭露头角的青年设计师。
·1932年,失去丈夫的尼娜在儿子的再三鼓励下,决定自立门户,不再以出卖设计纸样的方式进行经营,而成立了以自己的名字命名的时装公司。这时尼娜已近半百,为了帮助母亲,27岁的罗伯特放弃了前途远大的广告事业,脱身出来负责公司的业务管理与市场营销,就这
样母子二人在巴黎卡皮辛大街20号开办了第一家尼娜·瑞西时装店。
·成立公司之后,有着二十多年工作经验的尼娜主要负责服装的设计创作。极女性化的设计风格,赢得了越来越多客户的青睐。
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50年来服装界成功的典范: 皮尔·卡丹 PierreCardin


皮尔·卡丹,是50年来服装界成功的典范,也是一个闻名全球的品牌。1950年,在创造欲的驱使下,皮尔·卡丹开始独立创业。从此,他凭借独特的创造力和高明的经营眼光,不断开拓设计领域,在五光十色、群芳斗艳的巴黎,很快打开了市场。

·1922年,生于威尼斯,双亲都是法国人,在意大利度过童年
·1924年,随全家迁回法国
·1936年,14岁时到裁缝店当学徒
·二次大战期间,在维希市的法国红十字会任会计
·23岁向巴黎进发,途中遇见一个以咖啡渣算命的老妇,她对卡丹说:“你将会做征服世界的工作”。果然,皮尔·卡丹不平凡的生涯就此开始。

星路历程:
·1954年,他开设了“夏娃”女装店。
·1957年,开了“亚当”男装店。
自从开创自己的品牌以来,皮尔·卡丹在时装界就是一个富有震撼力的人物。他在时装造型上的大胆创新,每次都让人们惊诧不已。
·1964年。他参宇航员的装束。创造了铠甲式的针织“宇宙装”,给时装界带来了一个赏心悦目的新面貌。
三次获得时装设计最高荣誉奖---“金顶针”奖
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全美十大设计师之一: 拉夫·劳伦 Ralph Lauren


拉夫·劳伦的精明之处在于让全世界都心悦诚服:能圆购买lauren品牌之梦,便身价倍增。他展示商品的办法别具一格,店内表现的是一种家庭氛围,这种方法非常成功,开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过三千万美元。

1939年10月14日,在纽约的布朗克斯诞生于一个中产阶级的犹太人家庭。
1951年,12岁的拉尔夫下课后要去打工,但那时的他已经能很得体的穿衣服,使本不昂贵的衣服看起来很时髦。
在曼哈顿内的劳伦设计学校学习设计,同时在两家手套公司做店员。
1967年,在一家名为A.Rivetz的领带制造公司做设计师,并从此开始,建立他的时装帝国。

星路历程:
·1967年,在A.Rivetz公司工作时,开始设计宽的领带。
·1968年,随着他设计的领带的流行和50,000美元的贷款,建立了Polo时装公司,开始了他的商人生涯。他选择Polo这个名字因为它的样式和商标总是能激起人们的兴趣。
·60年代后期,布卢明代尔的窄式领带取代了拉夫尔的款式,宽式领带被拒绝在任何一家百货公司里出售。但是随着Polo品牌的成功,零售商们的目光又很快的回到了拉夫尔的身上。
·80年代早期,将朴素的谢克风格引用到时装设计领域,开始了注重简洁的设计。

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七月最热碎碎念

天越来越热.
no.应该说天气越来越热..
blog应该像记流水帐一样还是应该像写高考作文一样?

_____________________我分.我隔_____________________

3ks云天兄send的pownce的邀请.进去爽了一把..
于是我就有了6个invite.需要的朋友可以下面留言邮件地址



感觉还是蛮顺的吧.
pownce不同于其它的twitter只是单纯的一句话blog.或者只是一个聊天室.
它有自己的客户端... 这个不多说.
它可以存文件.10m最大。(收费用户可以100M)
可以写event.不过这东西一定要多学学人家google.com/calendar">google calendar
别的还没有深测...
慢慢把玩中

类似于twitter的实名邀请制.
一个朋友也曾想过.方向是婚恋交友

_____________________我分.我隔_____________________

昨天看到白鸦关于登录区域的设计讨论
今天就遇到一个按TAB键的ft.

http://www.ruvita.com/Site/User/reg.aspx
芦苇网的注册页。
习惯按Tab键
一路tab下来


填完email按tab就直接跳到"看不清,换一张. " 
原来验证码的在页面的最后
.........................

别的就不加多评了.
不过我觉得babytree的登录区域目前还是可以的。也同样觉得“记住我吧”这几个字比较OK。

_____________________我分.我隔_____________________

你喜欢这样的搜索



还是这样的?情感化设计对于0级用户.会不会更有趣点?..呵呵



不过我觉得在结果页上这个应该离她更近点...



手机小蜜.好名好名..

_____________________我分.我隔_____________________

随便带一句..sina出相册了beta1.0
而且在右上角.体现了与google战略合作。hoho

难道只是要门户

都得啥都有
但我不一定啥都用....
功能上没啥特色
客户端的跟网易类似
一个桌面端一个activex...

end. 还是觉得网易相册比较好




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世界著名服装设计师介绍4

执著于优雅品位的设计师: 于贝尔·德·纪梵希 Hubert de Givenchy


湛蓝的眼眸,银白的发丝,爽朗的笑容,身高198厘米的“时尚巨人”纪梵希,凭借其独树一帜的优雅格调,在时尚界享有盛名,半个世纪以来持续不辍,他与奥黛莉·赫本的惺惺相惜,以及他所创造出的“赫本旋风”,也成为流行史上的一则佳话。

·1927年,出生在法国Beauvais的一个富有家庭,父亲是矿山业主。
·1945年,毕业于巴黎艺术学校后涉足时装界的第一份工作是为巴黎Jacques Fath设计室设计服装,然后是Robert Piguet设计室。
·1946年,与Lucien Lelong的助手皮尔·巴尔美(Pierre Balmain)和克里斯汀.迪奥(ChristianDior)一起为Lucien Lelong设计室工作。
·1947年-1951年,一直为Elsa Schiaparelli设计服装。

星路历程:
·1952年,创建“纪梵希工作室”(theHouseof Givenchy)。在时装大师巴伦夏卡的鼓励下,他开设了自己的时装屋。将自己的第一个系列命名为Bettina Graziani------法国的超级名模。以“十九世纪旅馆特色”为主题推出首次作品展,给时装界带来了一股清新之风。他用一系列白色普通被单布将其精妙的构思表现得淋漓尽致,也缔造了一项永恒的成功录。简洁的蝉翼纱上衣配棉质百褶裙,清新明朗。
·1953年,纪梵希开始为好莱坞电影明星设计服装,并受到前所未有的欢迎。两个世界著名女性------奥黛莉.赫本(Audrey Hepburn)和杰奎琳.肯尼迪(Jackie Kennedy),演绎了纪梵希的经典设计风格:精致高雅典范。当奥黛莉.赫本身着他设计的白色礼服出现在著名影片《情归巴黎》(Sabrina)中时,纪梵希开始受到国际关注。从1953年延续到90年代,奥黛莉.赫本式晚礼服一直是纪梵希服饰的象征与标志。
·当约翰.肯尼迪总统遇剌后,世人注意到悲伤的肯尼迪家族都身着纪梵希服饰。杰奎琳.肯尼迪为葬礼专门订购了一套纪梵希礼服,专程从巴黎空运过来。据说,当时纪梵希工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。
·1955年,纪梵希开始设计非配套穿女装,并把奥纶纤维(聚丙烯腈短纤维)引入女子高级时装。
·1982年,纪梵希在纽约时装工学院举办30年回顾展。
·1988年,纪梵希因为财经原因,将自己的商业转让给了路易.威登(LVMH)集团,但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师,直到1995年退休。
·1992年,纪梵希在巴黎凡尔赛宫举办40年回顾展。
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东京国际时装之父: 三宅一生 Issey Miyake


三宅一生品牌虽不是第一个为国际公认的日本时装品牌,但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观,且是名震裹宇的最优秀世界女装品牌。他的产品是一些流行于全世界的,但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西,它不仅仅确立了他自身的国际地位,同时也确立了东京为国际时装之都

·1938年4月22日,出生于广岛市。
·1964年,日本多摩美术大学设计系毕业,毕业后赴巴黎深造。
·1965年,进入巴黎高级时装培训学校学习,其勤奋谦虚成绩名列前茅。
·1966年,进入巴黎高级女装联合会设计学校学习,成为著名时装设计家纪·拉罗切的助手。
·1968年,转为同样出名的设计家纪梵希作助手。
·1970年,结束在西方的学习回到日本,并在东京开办了“三宅时装设计所”。
·1969年,到纽约成为时装设计师吉奥弗雷·比内公司的成衣设计师。

星路历程:
·七十年代不断举办大型服装表演,表演展示的服装都渗透着日本民族精神的情趣。
·1971年,他的"土豆口袋"被搬到纽约去表演。
·1973年,他的设计又进军巴黎。
·1976年,在东京和大阪推出了题为“三宅一生与十二个黑姑娘”的时装表演,获得极大成功,六天内观众达一万五千余人。继而,他在东京和京都展示的是“与三宅一生共飞翔”的服装新系列,也是场场爆满,观众达二万二千人,日本同胞都想目睹本国时装师的佳作。
·1983年,三宅在巴黎展示的服装系列,因选用鸡毛编织的面料而震慑了巴黎时装舞台。
1974年获日本时装编辑俱乐部奖。
1977年获1976年的MAINICHI设计奖,这项奖第一次颁给时装设计师。在东京发布“一块布”,在东京和发布“和三宅一生一起飞”。
1980年,参与在维多利亚和阿尔伯特博物馆举办的日本风格时装展;获得纽约布莱克学院奖。
1984年,获得美国时装设计师协会奖和MAINICHI设计奖1985年,在巴黎获得时装奥斯卡奖,再一次于维多利亚和阿尔伯特博物馆举办展示。
1990年,在阿姆斯特丹举办展示会,在东京举办“我要褶皱”展示,获奖。
1992年,获得朝日奖。被《星期日时报》评为创造20世纪的1000人之一。
1994年,“三宅一生我要褶皱”获得日本创造奖1996年,发布“三宅一生我要褶皱”客座艺术家系列1,获得MAINICHI设计奖。
1997年,发布系列2;获得日本政府颁布的紫绶带奖章。
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Dolce & Gabbana

Domenico Dolce 和Stefano Gabbana两个意大利人,在携手共创Dolce & Gabbana品牌前,人生的道路是全然不同的,一个小时便常跟随父亲在小服饰店内选布料、剪裁、与裁缝,另一个则与时装完搭不上关系,直到他们在米兰相遇,才促成Dolce & Gabbana的
诞生。

  Dolce & Gabbana的作风非常独特,创业之初步不但婉拒交付大成衣工厂代工生产,坚持自己制版、裁缝、样品和装饰配件及所有服装,还只任用非职业模特儿走秀,对于当时讲究排场的时装界,是相当独树一格的。展示会中经常播放古典音乐、化妆、地中海发型及具有一头黑发和南方女子身材的模特儿所经营出的南义大利西西里岛风情,几乎以成为Dolce & Gabbana独特的标志风格。 Dolce & Gabbana的服装一直都以天主教妇女身上的黑色作为最主要的用色,南欧宗教色彩也转移为图案的表现上。除了南义大利西西里岛的创作灵感,强调性感的曲线,像是内衣式的背心剪裁搭配西装,是Dolce & Gabbana最典型的服装造型。 义大利女性穿著讲究饰品,使得Dolce & Gabbana的配件都显得相当华丽,从皮草制的复古提包,搭配绣满图案的及膝袜,都极具Dolce & Gabbana设计风格。与饰品相较,Dolce & Gabbana的眼镜就显得较为低调,避免复杂的金属装饰,复古简单的设计,突显出干练的都会气质。

  90年代初内衣外穿的风潮,奠定了Dolce & Gabbana内衣与泳装系列复古风格的基础,传统造型的内衣成为重要的搭配单品。而其所推出的香水更获得许多大大小小的奖项。 值得一提的是Dolce & Gabbana并不等于D&G,D&G是它近年来越来越受欢迎的年轻副牌。两者结合了来自义大利的万种风情,为时尚圈带来活力四射的风格与创意。
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凡中有伟大创意的设计师: 约翰·加利亚诺 John Galliano


舆论界普遍认为约翰·加利亚诺的创作水平已超过了当今一些名家,彬彬有礼、谦虚克己、博学多识是加利亚诺成为顶尖设计师的重要因素,传统的英国式教育有使他对时装的历史、演化都有深刻认识。

·1960年,出生于直布罗陀,父亲是英国和意大利的后裔,母亲为西班牙人。
·1966年,6岁时举家迁居伦敦。
·1984年6月,毕业于著名的圣.马丁艺术学

星路历程:
·1985年,打出了自己的牌子。
·在每季度的时装展示会上,他都有新作问世。
·1990年,约翰应巴黎的设计师之邀,加盟花都时装界。开始几年,他掩饰锋芒,很少公开露面,以谦逊的态度和平静的心情反复观看巴黎名师的作品大展及其新形象。
·1994年10月,经过数年卧薪尝胆,他隆重推出了’95春季时装系列。整整三周的超典雅作品展示,犹如于无声处一声惊雷,轰动异常。
·1995年。他应邀出任纪梵希(Givenchy)的总设计师。终于到达了时装界的顶峰。
·1996年10月,又被迪奥公司委以重任--创造未来Dior女性新形象。
1988年被评选为本年度最佳设计师。
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世界时装界的凯撒大帝: 卡尔·拉格菲尔德 Karl Lagerfeld


卡尔是举世公认最具领导潮流能力的设计师之一,他具有源源不断的新创意,每一季都推出精彩绝伦的新作。你永远无法猜到卡尔·拉格菲尔德下季将推出什么风格,因此你也无法用任何一种风格将卡尔·拉格菲尔德作以概括。

·1938年,出生于德国汉堡一富商家庭。
·1952年,14岁时全家移居巴黎。
·1954年,16岁初出茅庐获得国际羊毛局设计竞赛外衣组冠军,并由此跨入时装艺术生涯。
·1955年,成为巴黎时装大师巴尔曼(PierreBalmain)的设计助手。
·1958年,在让·帕图(JeanPatou)的时装公司工作。

星路历程:·在芬迪公司工作的十几年里,卡尔·拉格菲匀尔德创作出大量高雅、新颖、大胆、极端女性化的精美时装。他被誉为芬迪的改革者。而他与克洛耶的合作是名师与名牌珠联璧合的典型。
·1973年,刚满35岁的卡尔·拉格菲尔德已被公认为巴黎时装界的中坚人物。
·1983年,卡尔·拉格菲尔德的时装生涯跨上新的台阶,他接受了盛情邀请,担任巴黎著名的夏奈尔公司首席设计师。
·夏奈尔是20世纪杰出的时装大师,她开创的简单朴素、优雅、活泼的现代女装,将巴黎女性从繁琐华丽的拖裾长裙和珠光宝气的首饰中彻底解脱出来。成为20世纪职业女性的着装典范。卡尔·拉格菲尔德在新的挑战面前头脑清醒,在保持夏奈尔简朴优雅风格的前提下增添活泼趣味,使之变得更加年轻、现代和成熟。他将原来的黑色、米色等无彩色系转变为艳丽色调,并缩短裙长以露出膝盖。他在貌似原汁原味的同时带入自己的风格,使人耳目一新,如1991年的夏奈尔式品牌新作是传统外套配迷你牛仔裙,缀以闪亮的夏奈尔式钮扣与链饰,颇合年轻人的口味。使夏奈尔套装一下由20年代的风格跨入80到90年代。事实证明卡尔·拉格菲尔德不愧为夏奈尔最合格的接班人。
·1984年,拉格菲尔德建立了自己的品牌卡尔·拉格菲尔德(KarlLagerfeld)。他艺高胆大,同时为三个品牌设计,称得上是巴黎界的一个奇迹。
·1994年,卡尔·拉格菲尔德在巴黎推出了春夏女装,他的克洛耶女装抒情浪漫,洋溢着新古典气息,柔软面料。紧贴着肌肤的裁剪,色彩为金褐、烟灰、灰褐、鼠灰、褪旧玫瑰红等朦胧色。模特的弯曲发型复古加漂染,被观察家誉为90年代成熟女性的着装典范。他设计的女装暴露的透明紧身衣、胸罩、腹带,下摆剪口的鲜明上装,加上模特的塔型假发,厚底面包鞋,风格大胆硬朗。夏奈尔女装由窄肩上装、褶裥不对称裁剪裙子构成,内配粗花呢,例如胭脂色、粉红、大红色,在巴黎新装一片白色海洋中显得艳丽醒目,博得阵阵好评。

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男人最爱的世界十大名刀



史上最残忍的刀,陨铁打造,质地坚硬,古罗马行刑专用,不过史籍记载,它很少被使用,是因为很多人都被吓死了。


阿拉斯加猎户刀,被誉为“猎户之王”,只有徒手杀熊五只以上的人才能够获得。


阿富汗弯刀,别以为这个是艺术品,其实刀口很锋利的,所以主人安放了特制刀架。


穆斯林腕刀,只用于宰牲节的开幕仪式。


实用刀的典型,赛过瑞士军刀。


芬兰军刀,芬兰山地师专配用刀。


“炎热夏夜的噩梦”,刀匠:阿.阿.卡里什科夫


安息蛇形剑,只配发给皇宫女眷,安息在现在的伊朗。


加勒比水手刀,藏于委内瑞拉私人博物馆,海盗遗物。



摩纳哥火焰剑,是古时新娘送给威武新郎的定情物,用于贴身防护

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都儿童节了.还不更新

几乎要半个月没有更新blog了
再不更新就对不住了啊
在不更新的日子里想着有内容去更新了
结果打算来更新的时候又去忙别的事了...
生活似乎都是这样...
但必须得有TODOLIST


明天就六·一了,男性朋友们说有女人节,儿童节。为什么没有男人的节?
有人插句说,"小男孩有儿童节,小男人有青年节,老男人有父亲节......"(无语)
似乎真的没有一个真正意义上的男性的节日吧?
哦。差点忘记了还有个11.11(光棍节).....
据说现在流行了过"成人六一节"

六·一啊六·一...外拍去吧..

百度的"福娃"造型


其实想说的几乎没有什么连贯性,就点像流水帐似的.
日志嘛.无外乎如此
google.co.kr/ig?sp=korea&hl=ko">韩国google的首页,最近很红。不光是从布局上,在效果上同样是很NICE
很喜欢那个js+css的图片效果,非常想法,学习ing.~~

而且很久我一直认为google在韩国没有站点....
google而且最近动作似乎很多,又收购Panoramio。同时将他先前收购的Neven Vision的人脸识别技术用了起来。说到人脸识别,明天的事明天再说.....



下面稍微说点UCD/UE的东西,我是个新手。需要多看,多学习:)
注册完太平洋的相册http://www.pconline.com.cn/digital/photo/
这是我还没有登录的状态


于是,我登录了



怎么还要注册?

原来在这



我知道这种情况很多站点都会有
据说Pconline的网络相册还是设置设计最合理的,不以为然。
也许只是某些人用习惯了罢鸟.....
某些用户习惯,我是要"强奸"(改变)你呢?还是要"应承"(继续)你呢?
taobao的青云说"用户的习惯是不能违背的,但是是可以打破的"
就块论块吧...
虽然不怎么喜欢baidu.但baidu这方面现在做的很好.

好了..累了..睡了....

刚收一短信,
送给大家
“通告:明天是你的节日。提前祝你节日快乐!请速到幼儿园领取棒棒糖一个,擦鼻涕绢一块,开档裤一条,尿不湿一人上。物此通知!!过期不侯~”

大家六一快乐

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